Экшн-камера EKEN H9R 📷 Обзор. Разборка. Недостатки. Доработки

Куплена сия EKEN H9R экшн-камера на Алиэкспрессе за $32 (без пульта ДУ) по причине того, что это самая дешёвая камера 1080p@60fps, какая только бывает в природе. У этой камеры нет собственной стабилизации изображения, поэтому использовать её именно как «экшн» как раз не рекомендуется, хотя… если со штатива (типа  автомобиля или не трясущейся с перепоя головы), то норм.

Оглавление

Комплектация EKEN H9R

Первое, что впечатляет по получении камеры, это размеры и качество (высокое) коробки, внутри — большое количество держателей и переходников на все случаи жизни, включая аквабокс.

EKEN H9R комплектация: держатели, холдеры, аквабокс. Распаковка, обзор, достоинства и недостатки

Фото 1. Что в коробке?

Все эти хомуты и крепления сделаны очень качественно, крепкие, толстые. Аквабокс не протекает (в тазе с водой).

Использовать эту камеру в качестве «экшн» без внутрикамерной стабилизации изображения смысла мало (это трясучее видео потом невозможно смотреть, а программная стабилизация в ВиртуалДабе или Премьере замыливает картинку), а внешние стабилизаторы… не из той ценовой категории. Так что самым востребованным, как по мне, оказалось крепление с двумя гайками 1/4″ сверху и снизу для крепления на стандартные фото-штативы (и, соответственно, использование камеры стационарным образом).

Использование в качестве авто-видео-регистратора осложняется тем, что после подачи питания (с зарядки) камера автоматически включается, идёт зарядка аккумулятора камеры, но не включается автоматически запись. Потом, если отключить внешнее питание, камера автоматически не выключается.

Камера не может работать только от внешнего питания, без аккумулятора, но !!! без аккумулятора и без флешки её можно подключить по USB к компьютеру и она будет работать как веб-камера.

Качество картинки

В любом режиме все видео пишутся в контейнер .mov. Битрейт переменный и зависит от сложности (количества деталей) и динамичности картинки. Ниже приведён диапазон средних значений для всего видеоролика (то, что написано в MediaInfo файла в Проводнике Windows) по результатам множества тестовых съёмок разного типа (в помещении или на улице, в кадре однотонная стена или дерево с листьями, камера крутится или статична):

  • 720p@120fps: AVC, High@L4.0, variable bit rate 18.0–32.4 Mbps
  • 1080p@30fps: AVC, High@L4.0, variable bit rate 18.2–36.8 Mbps
  • 1080p@60fps: AVC, High@L4.0, variable bit rate 18.6–46.9 Mbps
  • 2.7K@30fps: JPEG, variable bit rate 40.1–47.6 Mbps
  • 4K@30fps: JPEG, variable bit rate 40.2–49.8 Mbps

Так как в камере стоит матрица OmniVision OV4689 [даташит] размером 2688х1520, то рассматривать режим записи 4K нет смысла — качество отвратительное по всем статьям, да ещё с битрейтом таким же, как у 2.7K, которого и там-то не хватает.

Эти скриншоты (Фото 4,5,6) сделаны уже с бездисторсионным объективом 4.35 мм, про замену на который читайте ниже. Качество картинки 720p (Фото 4): картинка мыльная, края цифр немного ступенчатые, ореолы слишком сильного повышения резкости (перешарпа) — жуть. Качество картинки 1080p (Фото 5): хорошая, чуть мыльновато, чуть ореолов шарпа (повышения резкости), но в целом очень даже неплохо. Разницы в стопкадрах 1080p при 30 и 60 к/с нет. Качество картинки 2.7K, 2704х1524 (Фото 6): нет шарпена вообще, границы цифр резкие, но… жуткие артефакты плохого/сильного JPEG-сжатия, в частности вся картинка разбита на квадратики 8х8 пикселей внутри которых непонятные градиенты (Фото 7):

Также по-началу я заметил какую-то «пыль» (постоянные светящиеся точки) на изображении, которые хорошо видны на тёмных участках картинки (Фото 8). Решив, что это битые пиксели, сделал карту оных (путём съёмки с закрытым объективом и применения корр.слоя Levels в Фотошопе для увеличения контрастности между всеми этими точками и фоном) — Фото 9. Однако, если сделать такую же карту, снимая в 1080p и 2.7K, обнаруживается, что в 1080p битых/горячих пикселей нет вообще, а в 2.7K есть немного, но они по краям кадра и цветные. В 720p же светят стабильно.

Что это такое? Думаю так: в режиме 720p идёт 120 кадров в секунду, а это выдержка на кадр ≤1/120 секунды, камере приходится выкручивать ISO (чувствительность) матрицы на максимум, т. е. подавать большой ток, от чего пиксели и «горят», особенно с той стороны, с которой на матрицу подаётся питание.

Выводы:

  1. В 720p и 1080p камера даун-ресайзит со всей матрицы, тем самым замыливает картинку, поэтому потом шарпит. Сделано так, по всей видимости, для того, чтобы при разных режимах съёмки кроп-фактор, т. е. угол обзора при данном объективе, был одинаковым.
  2. А вот в 2.7К снимается со всей матрицы без ресайза и шарпена. Но из-за плохого MJPEG сжатия качество запорото.
  3. Вот было бы здорово, если бы в 2.7К битрейт был 100, 150, 200 мбс.Тогда качество картинки было бы просто супер!
  4. Лучше бы в 1080p кадр снимался не со всей матрицы с даун-ресайзом, а 1:1, это даст кроп-фактор (уменьшение угла обзора объектива), зато без замыливания от ресайза и ореолов от шарпена потом.
  5. Фактически снимать можно только в 1080p (и 60 к/с в частности). Но и это вполне так себе круто при цене камеры (и всей этой кучи креплений, аквабокса) в $32, включая доставку на дом курьером…

Есть ещё непонятный момент: размер 2.7К видео 2704х1524, а размер матрицы 2688х1520 — откуда берутся пиксели по краям? Никакой чёрной рамки по краям не наблюдается…

Цветокоррекция

При первой же съёмке на улице данной камерой шокирует циановый цвет неба, вместо голубого:

Особенно в области перехода в пересвет (Фото 10). Иногда и всё небо выпадает в бирюзовое (Фото 11), при этом небо в этой области «пережжённое», причём выжжен синий цвет (в смысле в канале Blue). Как следствие, спасти небо можно путём уменьшения экспозиции (на -1.0, например), но тогда всё остальное становится тёмным, плюс всё равно работает автоэкспозиция и что-то всё равно цианит. Также, на цветовой мишени (колор-чекере, Фото 12) видно, что если скорректировать экспозицию на -2.0, то синий цвет (синяя стрелка) действительно становится правильным, но зато фиолетовый (цвет стрелки такой, какого цвета этот квадрат на самом деле) становится синим.

Позже методом созерцания разных съёмок установлено, что синий/голубой цвет любых объектов немного смещён в циановый и в тенях, и в облачную погоду, и при любом спектре освещения. В общем, с этим нужно что-то делать, нужна цветокоррекция в видео-редакторе или… может УФ-фильтр поможет?

В любом случае, вот вам мои ЛУТы (Color LookUp Tables) в форматах .cube и др. (какие генерирует Фотошоп) для солнечного (Sunny) и для дождливого (Rainy) дневного света:

.

Их можно/нужно загружать и применять к видосу с целью цветокоррекции в программах-видеоредакторах типа Премьера, Давинчи, Фотошопа…  (интересно, кто-нибудь редактирует видео в Фотошопе?). Результат применения:

Сине-зелёное небо с камеры eken h9. Применяем LUT

Небо и другие синие/голубые объекты становятся нормального синего оттенка. Остальные цвета не меняются (и не надо, они и так нормальные).

Разборка 🦀 Что внутри

Разбираем камеру в целях замены объектива и микрофона, заодно узнаём из каких компонентов состоит эта камера.

Сначала необходимо отщёлкнуть переднюю панель (Фото 13), у которой 7 защёлок (красные стрелки) и один крюк снизу (зелёная стрелка), направленный внутрь, который нужно просто сместить-вынуть. Т. е. отщёлкивать нужно сверху и сбоков. Затем отвинчиваем 4 винтика (по углам корпуса на Фото 13), но внутренняя вставка всё равно не вынимается, потому что надо ещё отщёлкнуть заднюю панель с дисплеем.

Задняя панелька держится на 8-ми защёлках, причём 4 по углам (красные стрелки на Фото 14) имеют ещё и загиб внутрь для обхвата дисплея. У меня верхние две сломались… отломились перекладины (Фото 15). Но их обязательно нужно приклеить обратно,

иначе соответствующий угол панели будет сильно оттопыриваться, скрипеть, а дисплей внутри будет болтаться. Использовал дихлорэтан (Фото 15), возможно и ацетон сойдёт. Вытягиваем защёлки разъёма шлейфа дисплея (Фото 16) и шлейф с дисплеем легко вынимается.

Втыкаем, из каких крупных компонент состоит EKEN H9R:

Наблюдаем здесь такие крупные микросхемы:

  1. A7125 [datasheet] — 2.4 GHz FSK RF Transceiver — модуль беспроводной связи для пульта ДУ. [Такой же модуль для Ардуино].
  2. GM25VQ64B [datasheet] — производитель GallopMEM — NOR Flash 64Mb — доп. память 8 МБ для прошивки (ещё 2 МБ есть в микроконтроллере, поэтому прошивки к этой камере весят по 10 МБ).
  3. AXP192 [datasheet] — производитель X-Powers — контроллер заряда батареи.
  4. OV4689 [datasheet] — производитель OmniVision — image sensor 2688х1520, 1/3″ — матрица 4 МП, 5х3 мм, пиксели размером 2 мкм.
  5. K4B1G1646G-BCK0 [datasheet] — производитель Samsung — 1Gb (8 Mbit x 16 I/Os x 8 banks) G-die DDR3-1600 (11-11-11) 800MHz SDRAM — оперативная память 128 MБ.
  6. SPCA6350A-HW011 [datasheet] — производитель iCatch Technology — iCatch V35 SPCA6350 Hybrid Camera Controller — гибридный (всё-в-одном) микро-контроллер камеры. Между прочим, согласно описанию, имеет на борту EIS (электронную стабилизацию изображения)… но, наверное, в камере EKEN H9R это функция не задействована потому, что в ней нет датчиков (акселерометра, гироскопа) для этого.

Далее примечаем, что объектив можно вывинтить и заменить, если суметь оторвать фиксирующий герметик,

Устройство EKEN H9R - wi-fi antenna, usb, mic, lens sealent

Фото 19. Объектив зафиксирован герметиком. Микрофон плохой и в неудачном месте

а микрофон находится в таком месте корпуса, что к нему совершенно не проходит звук. К тому же, микрофон очень мелкий (4х1.7 мм) и во всякой нормальной технике он прижат к отверстию в корпусе, а здесь не так… Почему? — загадка. Плюс, он ещё до кучи оказался гораздо менее чувствительным, чем другой точно-такого же размера и вида, имеющийся в моей коллекции (из старого мобильника Сони-Эрикссон).

Замена объектива и микрофона

Итак, качество картинки нормальное только при 1080p, но напрягает фишайный объектив, почти отсутствие звука в записи (очень тихо и слова не разобрать). Поэтому, сразу докупаем объектив M12-4.35мм-72° и меняем объектив и микрофон:

Чтобы не отломить верхние защёлки задней крышки, отщёлкивать их нужно снизу, потом с боков, а сверху само вынется. Хотя может у кого как. Вообще это какие-то старорежимные защёлки, как в пультах ДУ из 90-х. Вот в современных смартфонах крышки и защёлки корпуса хоть 100 раз открывай — не сломаются, сделаны правильно.

Если предполагается проводить какие-то эксперименты, требующие запуска камеры (например, в процессе ортогонализации объектива относительно матрицы), то лучше её не собирать до конца: не защёлкивать заднюю крышку с дисплеем, а приклеить скотчем; не ввинчивать 4 шурупа спереди и не прищёлкивать переднюю панельку.

Также можно вообще ничего не собирать, а подсоединить камеру без флешки и даже без аккумулятора к стационарному компьютеру ЮСБ-кабелем — камера благополучно включается и работает в режиме веб-камеры.

Микрофон заменён на капсюль из свежекупленного на Али петличного микрофона Andoer EY-510A за 200 руб. (потому что он оказался самым чувствительным/громким из всех, что у меня есть):

Новый чувствительный микрофон в EKEN H9К the new high-sensitive mic soldering replacement

Фото 20. Новый микрофон. Влезает до 8 мм в диаметре так, или 10 мм, если направить вбок — вверх или влево

Вообще есть 3 варианта куда направить микрофон:

Куда лучше направить микрофон в экшн-камере eken h9 - в отверстие меджу объективом и корпусом, просверлить отверстие, вбок

Фото 21. Куда направить микрофон?

  1. В отверстие, образовавшееся между новым объективом и корпусом.
  2. Просверлить сквозное отверстие в передних двух панельках и прижать микрофон к нему.
  3. Завернуть микрофон налево, к тем имеющимся отверстиям сбоку корпуса, которые и изображают микрофон в этой камере, и прижать его к ним.

Сначала был реализован первый вариант (см. видео). И звук стал нормальный: речь разборчива, голос оператора слышен отлично. Хотя дальние звуки тоже поначалу показались слишком тихими. Однако, после тест-сравнения с другими имеющимися электретными микрофонами (подключаемыми к компу, смартофонным) оказалось, что громкость такая же, как и у них. Вблизи звук зашкаливает, вдали еле слышно — это означает, что в камере нет АРУ (автоматического регулятора уровня).

Потом был ещё реализован второй вариант, но звук (по громкости и качеству) оказался таким же, зато дырки просверлились криво, прижимать микрофон к передней панели пришлось с помощью множества кусков двустороннего пено-скотча, … — в общем, всё получилось тяп-ляпово, не делайте так, делайте по первому варианту, как на видео.

Плюс микрофона на квадратном пятаке, а не на круглом, как может показаться из-за нарисованного на плате плюса:

Как заменить микрофон в камере eken h9r, где плюс, какое напряжение, схема

Фото 22. Плюс на плате относится к квадратному контакту

Схема устройства возле микрофона:

Схема микрофонной части экшн-камеры eken h9 h9r, где плюс, как паять

Схема 1. Микрофонная часть

Напряжение на микрофоне появляется только во время записи и равно 1.66В при наличии микрофона и 2.27В, если его нет. Это типичное питание обычного электретного микрофона.

Разметка фокуса

После замены объектива возникает задача настроить его фокус «на бесконечность», а ещё лучше разметить фокусные расстояния, чтобы можно по мере необходимости крутить объектив и фокусироваться на совсем близких объектах. Надо заметить, что новый объектив сидит в держателе очень плотно, крутится туго, так что городить фиксаторы (тем более герметиком заливать) не нужно.

Итак, наклеиваем на двусторонний скотч картонное кольцо вокруг объектива (см. Фото 23). У кольца на Фото 23 вырезан сектор под отверстие для микрофона, которое я всё-таки просверлил и прижал к нему микрофон… не делайте так — пространства между корпусом и объективом для прохода звука чуть менее, чем дохрена, а корпус просверлить ровно едва ли получится и микрофон трудно прижать к это дырке.

Подключив к компьютеру в режиме веб-камеры, настраиваем объектив примерно на бесконечность. Отмечаем карандашом вверху кольца предварительные метки-точки (8 штук, например, как на Фото 23) с шагом 1 мм и наносим предварительную метку-полоску на объектив. Крутим объектив, снимая бесконечность (лучше со штатива; нужно, чтобы был виден горизонт).

Если бесконечно-удалённых объектов не видно через окно прямо от компьютера (как у меня), придётся снимать камерой автономно, высунув её в окно или вообще прогулявшись на улицу: последовательно устанавливаем метку на объективе напротив точек-меток на кольце, делаем 8 видео-шутов (или фоток; с видосов делаем потом скриншоты в моменты наибольшей стабильности камеры). Выбираем на компьютере тот снимок, из 8-ми, на котором не только объекты на бесконечности резкие, но и как можно более близкие объекты резки тоже. Это даст максимальный ГРИП (глубину резко-изображаемого пространства).

Делаем из временной точки постоянную метку (полоску) на кольце и красим/царапаем постоянную метку на объективе (см. Фото 24). У метки пишем ближнюю и дальнюю границы резкости (ГРИП) — у меня получилось от 2-х метров до бесконечности. Именно ГРИП нужен/важен.

Далее аналогично, против часовой стрелки, делаем метки для меньших, но всё ещё уличного масштаба расстояний. Т. к. метки сначала идут часто, то надписи пришлось сделать отдельно в конце кольца (см. Фото 26, за объективом). У меня получились такие: (I) 1.2–15 метров, (II) 0.5–2.5, (III) 0.35–1 м.

Далее в масштабах комнаты легче: камера подключена в режиме вебки, наводимся на объекты в комнате, расстояние до которых мы знаем. С расстояниями до метра ещё легче: перед камерой размещаем рулетку так, чтобы её 0 был у передней линзы объектива (Фото 25) — видим ГРИП непосредственно. У меня получились такие значения (на Фото 26 значения немного другие, потому что это были первично измеренные, потом я их подкорректировал): 25–55 сантиметров, 15–25, 10–15, 8–10, 6.7–8 см.

Ортогонализация объектива

В процессе наведения на резкость, особенно на бесконечность, обнаружилась напасть: при ввинчивании объектива сначала объекты слева становятся резкими, а справа размытые, потом всё резкое, потом слева размываются, а справа всё ещё резкие (см. Фото 27 ниже — скриншот реального видео 1080p с этой камеры с новым объективом).

Замыливание половины изображения экшн-камерой или видеорегистратором, проблема с объективом?

Фото 27. Изображение замылено справа

Это можно увидеть наводясь на горизонт; на дом напротив, так чтобы объектив был ортогонален плоскости дома; на стену; на лист бумаги (как на Фото 27), который нужно тщательно с линейкой установить точно ортогонально оси объектива.

Что это означает? Один человек в отзывах на Алиэкспрессе ругался, что это объектив такой и пытался выбить из продавца деньги за него. На самом же деле это кривой держатель (шахта-байонет) объектива. Это видно даже так:

Неортогональность оси объектива матрице

Фото 28. Объектив не перпендикулярен матрице

Красная линия на Фото 28 — ось объектива и мы видим тут, что объектив завален вправо. Из-за этого фокальная плоскость объектива не параллельна матрице и при фокусировке сначала одна часть изображения становится резкой, потом обе, если перекос не очень сильный и есть попадание в ГРИП, потом наоборот.

В предыдущей подобной камере у меня было тоже самое и я там подточил дно держателя объектива напильником в нужном направлении — дефект исправился. Но здесь по углам держателя — штырьки, спиливать их не захоте…лося. Решил сделать так:

Устранение перекоса объектива М12 связанного с неортогональностью матрице его оси

Фото 29. Выравнивание держателя объектива

Подложил кусочек бумажки… точнее термоскотча, но, возможно, зря; лучше бумажку — трение больше (объектив крутится туго, можно и расшатать держатель с его креплением двумя всего винтиками). Сначала в 4 слоя — перебор. В итоге — один слой. И всё исправилось, стало идеально: при наведении на резкость все объекты в плоскости перед объективом становятся резкими одновременно.

Где купить? 🛒 Ссылки на Али

… упомянутое в статье. На Алиэкспрессе (где ж ещё?). (Ссылки не партнёрские, не бойтесь, они просто иногда сокращены сервисом ali.onl.)

  1. EKEN H9/H9R экшн-камера — H9 отличается от H9R только отсутствием кнопки дистанционного управления, которую можно докупить потом отдельно.
  2. Объектив M12, 4.35mm — без дисторсии, примерно 72° (вообще говоря, зависит от размера матрицы; это, вроде, для 1/2.7″).
  3. Samsung 32GB Endurance microSD — «выносливая» флешка, выдерживает 4000 полных перезаписей. Ещё таких флешек: SD карты с большим ресурсом 2018.
  4. Петличный микрофон Andoer EY-510A — внутри высокочувствительный электретный капсюль. Статья про него: Конденсаторный петличный микрофон за 200 руб с Алиэкспресса.
  5. ColorChecker — самый дешёвая цветовая мишень на Али, цвета соответствуют X-Rite ColorChecker Classic.

Выводы ✍️ Достоинства и недостатки

Это самая дешёвая камера на Алиэкспрессе (а может и в мире), снимающая 1080p 60к/с — $32 без пульта ДУ. Она также может снимать в 2.7K и 720p@120fps, но плохое качество картинки. Сразу напрягает фишайный объектив и практически полностью отсутствующий звук в записи (плохой микрофон). Поэтому меняем их сразу, а это ещё $9 за объектив, итого — $41.

Достоинства

  1. Дешёвая как для 1080p@60fps. 4К она снимает липово, т.к. размер матрицы 4 МП. А вот 2.7К таки снимает, но в MJPEG и с битрейтом 50 Мбит/с, чего мало, так что всё в квадратиках-артефактах сильного сжатия.
  2. Хорошее (но не идеальное) качество картинки при 1080p. Заметно применение шарпена (ореолы вокруг контрастных переходов) из-за даун-ресайза изображения, до 1920х1080, со всей 2704х1524 матрицы, что приводит, естественно, к замыливанию картинки. Возможно, наверное, на уровне прошивки заставить камеру забирать изображение с внутренней площади матрицы, размером 1920х1080, без последующего ресайса-шарпена.
  3. Куча всяких качественных и надёжных держателей в комплекте, включая аквабокс, который вполне так себе крепкий и герметичный.
  4. Можно использовать как USB-вебкамеру 1600×1200 MJPEG, причём так она работает как без флешки, так даже и без аккумулятора.

Недостатки

  1. Фишай объектив (да ещё 115-120 градусов угол обзора, а не 170, как заявлено) и плохой микрофон (да ещё утопленный внутри корпуса), которые обязательно менять, а это уже покупка 100% на переделку получается, для нерукожопых (но при этом почему-то бедных) техно-задротов.
  2. Нет стабилизации изображения. Для экшн-камеры — это просто невозможно. Ещё для уличной съёмки автофокус не помешал бы. Или ручной фокус, но кнопкой/джойстиком со стороны дисплея.
  3. Есть смещение синих оттенков цветов в зелёные, из-за чего голубой цвет становится циановым. Сначала казалось, что только в светах, но потом разглядел, что и в тенях, и везде.
  4. Снимать 720p или 2.7K не смысла — очень плохое качество. Тем более 4К.
  5. Постоянно виснет при втыкании-вынимании USB-провода как зарядки-питания, так и к компу. Или включении/выключении камеры при воткнутом USB-проводе. Выглядит это как то, что камера потом не включается. Для перезагрузки нужно вынуть на секунду аккумулятор. Но от этого слетает дата-время.
  6. Нельзя зафиксировать экспозицию и баланс белого. Из-за этого получается так, что когда в кадре появляются предметы разной яркости и цвета, то камера всё время авто-меняет цветовую температуру и яркость по кадру… в итоге сплошная цветомузыка получается, хреново выглядит потом при просмотре.
  7. Ось объектива была не ортогональна матрице. В моём экземпляре. А у Вас? — скорее всего, также.

Даже супер-дешёвый мой смартфон Samsung J2 ($90 стоит) снимает в 10 раз лучше: нормальные цвета, нет дисторсии, есть автофокус и фокус по прикосновению к экрану, большой экран, благодаря приложению Open Camera можно фиксировать ISO, выдержку, баланс белого, ещё сотня параметров. Но, правда, он в 3 раза дороже. И снимает максимум 30 к/с при 1080p, но, как по мне, при съёмке со штатива больше и не надо. Зато смартфон — это ещё и телефон и планшетный компьютер с интернетом.

Скорее всего, эта камера нацелена на подводную съёмку (на что так отчаянно намекает аквабокс): там не нужна стабилизация, не нужен звук (всё равно через аквабокс ничего не слышно), имеет, наверное, смысл смещение синих оттенков цвета в направлении зелёных. Не жалко утопить за такую цену.

Наблюдения 👁 Опыт эксплуатации

Все дальнейшие свои наблюдения за поведением и особенностями данной камеры буду собирать здесь.

  • В режиме 1080p@30fps с постоянно включённым экраном на полном заряде аккумулятора пишет видео 1 час 15 минут (75 минут). Фрагментами по 10 минут. Пропуска кадров между 10-минутными фрагментами нет. Склеиваются в видеоредакторе кадр к кадру.
  • В режиме 1080p@60fps с выключенным экраном с полного заряда аккумулятора пишет видео 1 час 15 минут (75 минут).
  • Заряжается аккумулятор полностью за 2 часа 15 минут (135 минут).
  • Порт USB 2.0 — видосы с 32 ГБ карты памяти скачиваются полчаса. Теоретически. По факту — 48 минут. Почему-то только 12.8 МБ/с развивается скорость скачивания с камеры. А если флеш-карту вставить в USB2.0-кардридер компа напрямую, то скорость скачивания достигает 19.5 МБ/с, как и должно быть по параметрам USB2.0-порта. А если в USB3.0, то 90 МБ/с, как и должно быть по параметрам конкретно моей флеш-карты microSD Samsung Pro Endurance 32Gb.
  • Названия записываемым файлам даются в виде нумерации подряд и каждый раз (после удаления файлов с флешки) заново. А могли бы давать названия файлам с «датой-временем», как в приличных домах. Или хотя бы, как на моём старом фотике, вести независимую (от присутствующих файлов на карте памяти) нумерацию до 9999, что удобнее.
  • Версия камеры и прошивки: H9R-v7.0, STD-EKHZA, 04D7AX-190531. Где:
    • EK — «EKEN», H — код типа дисплея, Z — код матрицы-сенсора, A — код контроллер заряда батареи.
    • 04D7AX — название прошивки, 190531 — дата её выпуска, 31 мая 2019 года.
  • Некоторые видеофайлы случайно (непонятно от чего это зависит) записываются в папку PHOTO.
  • В некоторых других (шедших подряд) видеофрагментах почему-то обнаружилось отсутствие звуковой дорожки.
  • В видео [«Камера Eken H9 R обзор, примеры мнение.» на канале Alex White online] автор заметил, что при слабом освещении заявленные 60 к/с — липовые. В реальности 30 к/с, при этом каждый второй кадр повторяется, чтобы сгенерировать формальные 60, т. е. идёт удвоение кадров. Я это проверил — действительно так, даже при съёмке достаточно ярко освещённого надстольной лампой рабочего стола. При съёмке на улице днём, 60 фпс — настоящие. Связано это с увеличением выдержки на кадр при недостаточном освещении. Если выдержка длиннее, чем 1/60 сек, приходится уменьшать фпс, в данном случае сразу до 30 (но, что радует, никогда не меньше).

Поделиться ссылкой на эту страницу в:

Комментарии (4):

  1. интересно, а если плюс и минус указан не правильно, и вы впаяли микрофон. что в итоге мы получаем, не рабочий микрофон? или рабочий но не правильно???

    • Попробовал так сделать — микрофон работает, причём точно так же нормально. Наверное вот эта странная симметричная схема (Схема 1) подключения микрофона позволяет подключать как хошь, а я-то заморочился. А может такая схема позволяет подключить как-нибудь два микрофона, чтоб стерео записывать? Надо бы покопать в Сети схемы подобных камер со стерезвуком, как там микрофоны воткнуты …

  2. А возможно ли получить звук при подключении в режиме вебкамеры? Компьютер видит микрофон при подключении камеры, но звука нет. Либо питание китайцы забыли подать в режиме вебкамеры, либо в прошивке включить микрофон.

    • Н-да, сейчас проверил — у меня тоже звука с микрофона камеры нет 🙁 Я как-то сразу выбирал другой, обычный микрофон, подключённый к компу, поэтому даже не знал, что ещё и такой косяк тут имеется.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.